3.5. Egyéb elektronika, Audio részleg és világítás

PrintA világítás felújítása, szerelése

A világítás beszerelése nem túl bonyolult, ám izgalmas feladat. Mivel a gépemben eredetileg neoncső világítás került beszerelésre, az autentikusság jegyében száműztem az utólag odaapplikált csúf LED sort és az eredetivel megegyező megoldást választottam – igaz, picit modernizálva. Először lemértem a rendelkezésre álló helyet, majd az átvilágított felület nagysága, és a beépíthető tér méreteire hivatkozva kiválasztottam a megfelelő fénycsövet: a választásom pedig egy T5 13W/33 cool-white színtónusú Tungsram típusra esett végül. A 850 lumen fényerő és a 3450K színhőmérséklet sem gyenge-, sem túlontúl erős nem lesz a fejüveghez, szépen és egyenletesen világítja majd át a felszitázott grafikát.

És itt jön a trükk: mint sok más, ez a technológia is jóval túlhaladt a ’80-as évek végén alkalmazott gyújtós megoldásnál, így a választásom egy Osram gyártmányú 25KHz-es 1×4-16W-ig használható elektronikus ballasztra (gy.k. előtét) esett, amely a hagyományos kétoldali gyújtók 50Hz-es frekvenciájával ellentétben 25KHz-en villogtatja a csövet (25KHz = 25000 Hz). A fény így sokkal egyenletesebben árad szét és a rendszer is hatékonyabban világít, ráadásul a fénycsövet is jobban kíméli. Az előtét további előnye, hogy beépített zavarszűrőt és feszültségvédelmet is tartalmaz, ráadásul egyből a 220V-ra köthető, így semmiféle átalakításra nincs szükség.

A G5-ös foglalatban ülő fénycső és az azt vezérlő előtét egy dedikált kábelcsatornában, árnyékolt kábelen kúszik le az alsó térben található tápegységhez, ahol a biztonság kedvéért a zavarszűrő utáni sorkötés közé került csatlakoztatásra. Persze, aki nem feltétlen ragaszkodik az autentikus építéshez, vásárolhat szaküzletekben készre szerelt világítótesteket is. Én elvetettem ezt az ötletet és nem bántam meg (ár/minőség szempontjából). Külön zsinórkapcsolót nem építettem be, mivel a fényerő nem zavaró, így a gép bekapcsolásakor egyből világíthat – az eredmény végül egy szép, tiszta megoldás lett, így bátran ajánlom mindenkinek. Használjatok előtéttel kombinált fénycsöveket!

Hosszú az élettartamuk, autentikus a megjelenésük, szép tiszta a fényük és akár évtizedekig is megbízhatóan működnek. A világításhoz 1x sodrott eres vékony színes vezetéket használtam. A piros a +, a fekete szín pedig a GND-t jelöli. Az Osram előtét egyértelműen meghatározza a T5-ös foglalathoz, illetve a 220V forráshoz használható pontokat, de célszerű színes bekötést alkalmazni, hogy az egyes pontok elkülöníthetőek legyenek.

A hangszórók felújítása és bekötése

A Neo Geo MVS kabinetek alapból sztereó kábelezésűek, amely elég intenzív és dinamikus hangzást tesz lehetővé a standard mono JAMMA hangrendszerekkel szemben, így nem volt kérdés, hogy marad az eredeti felállás. Mivel a rendszer gyakorlatilag a JAMMA audio pin-ek kiosztásában különbözik a klasszikus standardoktól, a későbbi JAMMA kompatibilitás miatt beszereztem egy JAMMA fingerboard és JAMMA EDGE connector párost az eBay-ről, amellyel le tudom majd gyártani a JAMMA panelek fogadására képes adaptert, amely a sztereó Neo Geo MVS hangrendszert használhatóvá teszi a mono kimenetű árkád játékok számára is.

De térjünk vissza a felújításhoz: az eredeti gépben 2 db FEILO típusú ovális 8 Ohm / 10W teljesítményű hangszóró kapott helyet, amelyeken a poros külsőn kívül semmiféle külsérelmi nyom nem látszott, így egy alapos sűrített levegős tisztogatás, valamint a forraszpontok letakarítása után már mehettek is vissza az eredeti helyükre. A műanyag díszrácsokat letakarítva és megjavítva (az egyik rács elállt a kerettől) szépen visszacsavarozásra kerültek a hangszórók: a felerősítéshez feketére fújt facsavarokat használtam, amelyek remekül harmonizálnak a szürke burkolattal és az azt körülvevő fekete festéssel.

Picit fényes, de ezen javítunk

Picit fényes, de ezen javítunk

A bekötés sztereó, azaz: a negatív pólusok mentén összekötött két hangszóró a tápegység GND-jére, a pozitív pedig a JAMMA kábelköteg Left Speaker + és Right Speaker + kábeljére csatlakozik. A kábelek a világítás vezetékeitől elszeparálva, a kaszni eltérő oldalán futnak le egy flexibilis kábelcsatornában a JAMMA kötegig. Fontos: az elszeparálásra az erősáram – audio közötti gerjedés miatt van szükség. Hogy ne zúgjon és búgjon a hang, célszerű árnyékolt, 1 eres vékony árnyékolt kábelt vezetni a JAMMA kábelkötegig, hogy a legkisebb gerjedést is elkerüljük.

Az érmefogadó

Az egyetlen kérdőjeles dolog, amit nem lehet a hagyományos módszerekkel javítani, az érmevizsgáló, vagy érmefogadó. Alapvetően két típus létezik, a mechanikus és az elektronikus – előbbi az egyszerűbb, utóbbi a bonyolultabb. Míg a mechanikus érmefogadók általában nem vizsgálják az érme típusát és összetételét, utóbbiak komoly elektronikával rendelkeznek és körülményes a javításuk.

A gépemben egy “őskövületnek” számító MARS MS111 típusú érmefogadó volt, a MARS termékcsalád egyik ismertebb verziója. A különböző sorszámú MARS gyártmányok közt van különbség, és a gyártó szellemi tulajdonát védve az Interneten sem lehet túl sok részletekbe menő leírást találni róla. Ezeket az érmefogadókat gyárilag programozzák fel és csak az arra szakosodott cégek képesek javítani – mint hazánkban a Novoparts KFT.

Működésüket tekintve egy 0V GND és 12V+ feszültség kell csak nekik: az érme bedobásakor az végiggurul egy járatban, és a végén az elektronika észleli, hogy a beállításnak megfelelő érme van-e a fogadóban. Ha igen, akkor kinyílik egy elektromágneses retesz az érme alatt, majd a gyűjtőperselybe pottyan – ezzel egyidőben pedig a fogadó oldalán található PIN sor éppen használt tüskéjén keresztül (hogy melyiket/melyikeket használjuk, az függ az érmeelfogadás beállításaitól) +5V impulzust küld a JAMMA kábelköteg COIN #1 (vagy amelyiket használjuk) tüskéjére.

Nos, az enyém eredetileg 50 Ft-os érmére van kalibrálva, de sajnos nem fogadja el és gyakorlatilag másikat sem. Olvastam, hogy ezek az érmefogadók elveszíthetik a programjukat – főleg, ha több, mint 25 évig üzemeltek gond nélkül. Egy ideig próbálkoztam vele – kitakarítottam, kimértem, kábelt cseréltem, semmi nem segített. Végül elvittem a Novoparts szervízbe, hátha javítható – ha nem, ki fogom cserélni egy manuális érmefogadóra, az előlap ferde benyomónyílásához ugyanis más, univerzális típusok is illeszthetőek.

Update: Hát, utólag belegondolva az érmefogadóval szívtam a legnagyobbat. A bekötés nem stimmelt, legalább 9 Mars típusú vizsgálót próbáltam ki, mire rájöttem, hogy az összes létező PIN-t, amely funkcióját használni szeretnénk, GND-re kell kötni. Aztán persze jött a működik-nem működik effektus, mire végül egyet sikerült működésre bírni, mire beszereléskor véletlen rövidre zártam az egészet és dobhattam ki az egész addigi szenvedés eredményét. Még szerencse, hogy egy másikkal már sokkal óvatosabb voltam, így végül egy szépen kitakarított, megfelelően földelt és kábelezett Mars MS111 B+ fogadó került a Neo-Geo-ba, amely – láss csodát – épp a korának megfelelő 20 Ft-os érmével működik. Nagy szenvedés volt, de megérte. (Segítségül: ITT található az egyetlen valamirevaló segítség ezekhez az érmefogadókhoz, ez alapján el lehet indulni.)

<< A Control Panel felújítása

Szólj hozzá!

Legyél te az első hozzászóló!

Kommentelési szabályzat:

Kulturált formában bárki bármelyik cikkhez hozzászólhat (regisztráció nélkül és az email cím megadásával), de a háromnál több linket tartalmazó kommentek csak admin jóváhagyás után jelennek meg. Vendég felhasználók számára kötelező a captcha, a social media fiókkal belépőknek csak az első alkalommal szükséges az azonosítás.

avatar
  Subscribe  
Visszajelzés